Modyfikacje i naprawy konsol - poradnik
Postanowiłem zebrać swoje doświadczenia w naprawie/przeróbce konsol i umieścić je w jednym miejscu. Post będzie sukcesywnie rozbudowywany.
IQ502 rev 1IQ502 rev 2IQ502 rev 3MT777DXTerminatorRinco Thompsonic (na scalakach)Super PegasusHitexIQ2000GT-105S (2 slots, single PCB, mt777dx like)1818P, 2 slots, single PCB)Daryar DY-656, blob0. OstrzeżenieNie bierz się za naprawę jeśli nie masz specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Na wielu forach różni Janusze-pseudoeksperci sugerują mniej lub bardziej bezsensowne porady (np. wymień wszystkie kondensatory, wymień profilaktycznie stabilizator). Później inni Janusze - peudoserwisanci postanawiają spróbować swoich sił (chwytając lutownicę chyba pierwszy raz w życiu) i często wyrządzają więcej szkód niż pożytku. Przykładowe hity:
Wymiana stabilizatora w konsoli, w której Janusz:
a) usunął oryginalny stabilizator 7805 urywając wszystkie ścieżki i punkty lutownicze
b) wlutował nowy stabilizator 7809, w efekcie konsola zamiast 5V dostała 9V
c) przykręcił go do radiatora tak, że blaszka była wygięta i prawie w ogóle nie stykała się z radiatore, ograniczajać oddawanie ciepła.
Próba wylutowania układów scalonych, urywając większość punktów lutowniczych i wewnętrznych przelotek - naprawa czegoś takiego wymaga potem 3 razy więcej pracy i sprawdzenia każdego połączenia.
IQ502 rev 1Płytki konsoli wyglądają jak poniżej
a) Poprawa metalicznego, przesterowanego dźwiękuNależy wymienić oba zaznaczone rezystory 1k na prawidłową wartość: 100R
b) Przywrócenie prawidłowej (większej) głośności dźwiękuNależy prześledzić ścieżkę sygnału audio na płytce z gniazdami A/V/DC, od gniazda audio aż po szarą taśmę. Jeśli znajdują się w szeregu jakieś rezystory - należy je zastąpić zworami
c) Usunięcie pionowych pasów w obrazieNależy przeciąć ścieżkę od pinu 21 procesora PPU i bezpośrednio od tego pinu doprowadzić sygnał do zewnętrznego wzmacniacza wideo, opartego o dodaną płytkę. Wyjście sygnału wideo ze wzmacniacza należy doprowadzić do gniazda video ekranowanym kablem, przecinając oryginalne połączenie tego gniazda.
Przykładowa realizacja z porównaniem jakości obrazu przed i po modyfikacji poniżej:
IQ502 rev 2Płytka konsoli wygląda jak poniżej (płytka z gniazdami audio/video występowała w kilku różnych wersjach)
a) Zwiększenie głośności dźwiękuStandardowo w tym modelu w szeregu przed wyjściem AUDIO obecny jest rezystor 4.7k, który skutecznie tłumi głośność dźwięku (R7 na płytce z gniazdami A/V). Należy go zastąpić zworą lub jeśli głośność dźwięku okaże się zbyt duża - zmniejszyć do wartości np. 1k
b) Usunięcie szumów dźwiękuNależy na spodniej części płytki, w oznaczonych miejscach zgodnie z biegunowością przylutować kondensator 1u. Ważne aby był on umiejscowiony tak jak na zdjęciu, gdyż wtedy nie będzie kolidował z mechanizmem wysuwu kardridzy.
c) Poprawa jakości obrazuNiektóre egzemplarz tego modelu posiadają nadmiarowe/brakujące elementy w torze wideo (np. wlutowane rezystory 2.2k z odciętą jedną nogą). Należy prześledzić tor wideo i w razie konieczności zmodyfikować go tak, aby wyglądał jak na schemacie poniżej:
d) Niepoprawnie podłączony włącznikNależy zwrócić uwagę aby włącznik i dioda LED były podłączone do odpowiednich wtyczek, w innym przypadku konsola może się uruchomić, ale nie będzie działać poprawnie
e) Prawidłowe zamocowanie mechanizmu wysuwu kardridżySprężyna powinna leżeć pod plastikiem, a przy naciskaniu mechanizmu płytka konsoli nie powinna się podnosić
f) Zabezpieczenie taśmą mechanizmu wysuwu przed wypadnięciemTak jak w przypadku terminatora
g) Zabezpieczenie przed nieprawidłowym zasilaczemjak wyżej
IQ502 rev 3Płytka konsoli wygląda jak poniżej:
a) Poprawa nasycenia kolorów i przywrócenie odpowiedniego kontrastu:
Należy:
* usunąć zworę J,
* usunąć kondensator C (otwór w prawej nodze jest bardzo mały, należy dobrze odessać cynę. Jeśli końcówka nogi jest spłaszczona, należy ją uciąć)
* w miejsce R1 wlutować rezystor 2.2K,
* w miejsce R2 wlutować rezystor 220R
* w miejsce Q wlutować tranzystor PNP (np. A733)
* uprzednio usunięty kondensator C wlutować po odwrotnej stronie do gniazda kardridży:
b) Wzmocnienie gniazd audio/video/zasilania/stabilizatoraZ uwagi na słabą jakość połączeń lutowniczych i słabej jakości laminat, w miejscach narażonych na występowanie większych sił (gniazda) mogę pojawiać się zimne luty/oderwanie punktów lutowniczych. Należy równolegle do istniejących ścieżek (ścieżka sygnałowa gniazda audio, video, RF, połączenia do gniazda zasilania, połączenia do stabilizatora) wlutować sztywny przewód (srebrzankę) aby wzmocnić i uelastycznić połączenie:
c) Dodanie wtyczek do przycisków power/reset/diodyW tym modelu (w przeciwieństwie do rev1/rev2), przyciski power/reset/dioda są przylutowane na stałe i zabezpieczone klejem.
* Estetyczniej i praktyczniej jest dodać do nich wtyczki, a w konsoli przylutować gniazda.
* Aby wzmocnić połączenie przewód-przycisk, należy najpierw do przycisku przylutować szpilkę goldpin, a dopiero do niej przewód, a następnie całość zabezpieczyć rurką termokurczliwą.
* Kabelki warto skręcić ze sobą aby zredukować plątaninę przewodów.
d) Poprawa działania przyciskówJeśli przyciski w konsoli nie odskakują dobrze, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
* Przyciski powinny być przykręcone stroną od której odchodzą przewody ku gniazdu kardridży
* Przyciski nie powinny być przykręcone na sztywno, ale zostawiony winien być minimalny luz aby mogły się dobrze "ułożyć"
* Jeśli to nie pomaga, przycisk należy rozebrać, rozgiąć sprężynę i złożyć ponownie. Budowę przedstawia poniższe zdjęcie (przy rozbieraniu należy lekko odgiąć czarną wypustkę)
e) Wzmocnienie gniazd joystickówNależy sprawdzić jakość lutów (często są one słabej jakości, spowodowane zaśniedzeniem styków zanim zostały przylutowane).
* Luty należy odessać, gniazda usunąć, wyczyścić zaśniedziałe końcówki, wlutować ponownie.
* Gniazda są dość mocno wysunięte przez co dość mocno narażone na oderwanie. Należy oryginalny termo-klej (który jest marnej jakości) usunąć i przykleić mocnym klejem
f) Zabezpieczenie mechanizmu wysuwu przed wypadnięciemNależy przykleić taśmę izolacyjną jak na zdjęciu
g) Wzmocnienie połączenia między płytkamiWarto wylutować oryginalną taśmę, wlutować po obu stronach listwy kołkowe kątowe i do niej przylutować taśmę, można dodatkowo jeszcze wzmocnić rurką termokurczliwą
h) Zabezpieczenie przed nieprawidłowym zasilaczemNależy przeciąć zaznaczone miejsce i wlutować diodę prostowniczą (najlepiej Schottky-ego 1N5819).
MT777DXPłytka konsoli wygląda jak poniżej:
a) Usunięcie szumów z dźwiękuW konsoli wykorzystywany jest cyfrowy bufor 74368 do wzmacniania dźwięku, przez co wprowadza on dodatkowy szum. Na płytce przewidziano możliwośc wlutowania tranzystora w roli wzmacniacza, co należy uczynić:
* Wlutować rezystor R6=1k
* Wlutować tranzystor Q8=C945 (ECB patrząc od góry)
* Przeciąć zworkę (dobrze widac ją pod światło)
b) Poprawa nasycenia kolorów i współpracy z niektórymi telewizorami (zwłaszcza nowszymi)* Wylutować zworę oznaczoną jako R3 i wlutować w jej miejsce rezystor 220R
* Można usunąć dławik L1 i wlutować w jego miejsce zworę
* Przeciąć ścieżkę w oznaczonym miejscu i wlutować R=75R
c) Prawidłowe umieszczenie dekielka od modulatoraDekielek od modulatora ma wycięcie w miejscu, gdzie wychodzą listwy łączące go z płytką. Włożenie w każdym z trzech innych kierunków może powodować, że będzie on zwierał wszystkie piny.
d) Prawidłowe umocowanie radiatoraRadiator podczas pracy nagrzewa się do wysokich temperatur, Powinien być zachowany odstęp ok. 1 mm między nim a płytą główną, inaczej soldermaska może z czasem odpaść i nastąpić zwarcie (akurat pechowo pod radiatorem jest ścieżka zasilania) - na zdjęciu poniżej radiator jest zbyt blisko płytki. Dodatkowo należy tez zwrócić uwagę, aby radiator nie stykał się bezpośrednio z obudową konsoli
e) Prawidłowa pozycja tranzystora wzmacniacza obrazuTranzystor powinien być umocowany pionowo. Jeśli będzie zbyt blisko radiatora, może się przegrzewać i zmieniać parametry w czasie pracy, zmieniająć jakość obrazu. Jeśli będzie zgięty i dotykał PCB, górna część obudowy będzie napierać na niego powodując wygięcie płytki)
f) Wyrobione gniazda audio/videoJeśli minimalne poruszenie wtyczką powoduję utratę obrazu/dźwięku, może to oznaczać zabrudzone lub wyrobione gniazda. Najlepiej byloby je wymienić, jednak wiąże się to z koniecznością znalezienia identycznego modelu oraz wylutowania oryginałów, co wymaga dobrej odysarki oraz mocnej lutownicy lub stacji na gorące powietrze.
Tymczasowym rozwiązaniem jest odgięcie wewntrznych blaszek w gniazdach aby lepiej stykały się z bolcem we wtyczce.
g) Zabezpieczenie przed nieprawidłowym zasilaczemNależy przeciąć zaznaczone miejsca po obu stronach płytki i wlutować diodę prostowniczą (najlepiej Schottky-ego 1N5819). Ponieważ ścieżka do przecięcia jest gruba, warto po przecięciu upewnić się miernikiem czy faktycznie nie ma już połączenia.
h) Prawidłowe skręcenie konsoliPlytka do obudowy powinna być skręcona za pomocą dokładnie 4 śrub
* Pominięcie którejś ze śrub sprawi, że przy wkładaniu kardridża płytka będzie opadać i mechanizm wysuwu nie będzie działał prawidłowo lub przyciski power/reset nie będą stabilnie działać
* Nie należy umieszczać srub w otworach po bokach gniazda kardridży - mechanizm wysuwu nie będzie działał prawidłowo
i) Naprawa mechanizmu wysuwu kardridzy* Zastąpienie brakującej sprężyny - można ją zastąpić odpowiednio naciągniętą gumką recepturką
* Ułamany "nosek" plastikowym elemencie, w który wchodzi przycisk EJECt - można wyciąć z blachy i przykręcić.
TerminatorPonieważ modeli tych konsol jest sporo (różnią się wnętrzem, jak i samą obudową), ciężko jest pokryć wszystkie przykładki - należy dostosować opisane rady do swojego modelu
a) Wzmocnienie kołków montażowychCzęsto widziałem przypadki ułamanych kołków montażowych z uwagi na słabą jakość plastiku. Należy wszystkie kołki u nasady w obu częsciach obudowy zabezpieczyć solidną warstwą dobrego kleju termo (oczywiście wcześniej nalezy umyć konsolę aby pozbyć się resztek kurzu/brudu). Nalezy uważać aby klej nie blokował miejsca na przycisk POWER/RESET
b) Dodanie wtyczek do przełączników POWER/LESET/Diody LED:
c) Wzmocnienie połączenia między płytkamiNleży wylutować szarą taśmę, wlutować kątowe gniazda goldpin i do nich przylutować taśmę:
d) Zamiana bloku zasilania z dioda zenera na stabilizator z radiatoremW ten sposób konsola będzie zasilania bardziej stabilnym napięciem, ale przede wszystkim będzie mogła pobrać więcej prądu (niezbędne zwłaszcza przy korzystaniu z kardridży na scalakach). Z uwagi na różne modele płytek należy we własnym zakresie zbadać, w którym miejscu należy przylutować stabilizator. Ważne aby upewnić się, że wszystkie jego wyprowadzanie mają styk z resztą płytki - zostawienie wiszącej masy może np. spowodować pomimo sprawnego stabilizatora podanie 11V na wyjście i uszkodzenie calej konsoli
e) Podłączenie gniazd audio/videoW wielu modelach gniazda audio/video mimo obecności, nie są do niczego podłączone. Należy prześledzić bieg sygnału i wlutować brakujące elementy (albo na płytce jeśli przewidziano na nie miejsce, albo pod spodem)
* w przypadku audio - wystarczy bezpośrednie połączenie gniazda ze złączem szpilkowym (opcjonalnie można dodać rezystor 1k w szereg aby zmniejszyć głośność, dodać kondensator w szereg w celu eliminacji składowej stałej jeśli ta jest obecna, kondensator równoległy do masy jeśli są szumy)
* w przypadku video - trzeba dodać tranzystor NPN z rezystorami 220R i 75R
* czasami na płytce z gniazdem kardridży jest też miejsce na podłączenie tranzystora PNP i rezystorów 220R i 2.2k
f)Zabezpieczenie przed nieprawidłowym zasilaczemNależy przeciąć zaznaczone miejsce i wlutować diodę prostowniczą (najlepiej Schottky-ego 1N5819).
g) Dodanie brakujących połączeń do 15-pinowego gniazda pada nr 2Gniazdo Pada nr 2 pełni też funkcję portu rozszerzeń (można do niego podłączyć pistolet czy inne akcesoria, jak zewnętrzną klawiaturę, rozdzielacz na 4 graczy, itp). Aby to było możliwe, taśma łącząca obie płytki powinna mieć 18 przewodów (jeśli jest ich mniej - zwykle 11, to dostępne sa jedynie linie do podłączenia dwóch padów i pistoletu).
Jednak często się zdarza że pomimo że na tasmie są wszystkie sygnały, to już na płytce z gniazdami joypadów nie są one doprowadzone do gniazd - należy brakujące połączenia uzupełnić zgodnie z rozpiską
Szara tasma Gniazdo joypada 2
1 | +5V 7805 1 | GND
2 | VCC 2 | AUDIO
3 | $4017 CLK 3 | !IRQ
4 | OUT2 4 | $4017 D4
5 | OUT1 5 | $4017 D3
6 | $4017 D4 6 | $4017 D2
7 | OUT0 7 | $4017 D1
8 | $4017 D3 8 | $4017 D0
9 | $4016 D1 9 | $4017 CLK
10 | $4017 D2 10 | OUT2
11 | $4016 CLK 11 | OUT1
12 | $4017 D1 12 | OUT0
13 | $4017 D0 13 | $4016 D1
14 | $4016 D0 14 | $4016 CLK
15 | !RESET 15 | +5V
16 | GND
17 | !IRQ
18 | AUDIO
h) Wymiana gniazda kardridżyJeśli styki w gnieździe kardridży są krzywe lub zaśniedziałe (co w tym modelu nie jest rzadkością), warto wymienić całe gniazdo na nowe
i) Dodanie przełącznika 50Hz/60Hz - jeśli na płytce konsoli umieszczono zworki, istnieje możliwość podpięcia do nich przełącznika 50/60Hz (dla uzyskania najlepszej jakości obrazu konieczne będzie też podłączenie drugiego rezonatora kwarcowego)
Rinco Thompsonic (na scalakach)Płytka konsoli wygląda jak poniżej:
a) Usunięcie metalicznego dźwiękuZ uwagi na nieprawidłową wartość rezystorów konwertujących prąd na napięcie, dźwięk w konsoli ulega przesterowaniu. Należy zamienić rezystory R25 i R26 na 100R
b) Poprawa jakości obrazuZ uwagi na niechlujnie zaprojektowany tor wideo (sygnał biegnie prze całą płytkę do wzmacniacza, zbierając zakłócenia), na obrazie widoczne są dość wyraźne pionowe pasy. Należy przeciąć ścieżkę w zaznaczonym miejscu, a następnie zbudować na małej płytce dedykowany wzmacniacz który należy przylutować możliwie najbliżej pinu 21 od procesora PPU. Jego wyjście należy ekranowanym przewodem podłaczyć do wyjścia wideo, przecinając oryginalne połączenie przy wyjściu wideo.
c) Poprawa połączenia między płytkamiObie płytki są połączone za pomocą gniazd goldpin, niestety jest to połączenie sztywne które z czasem może się wyrobić. Lepiej zamienić to połączenie na dwie męskie szpilki + przewód łączący je ze sobą.
d) Dodanie przełącznika 50Hz/60HzKonsola wyposażona jest w rzadki zestaw procesorów TA-03NP1/TA-02NP, które umożliwiają przełączanie między trybem pracy 50Hz/60Hz. Na płytce nawet jest miejsce na wlutowanie drugiego generatora: oscylatora kwarcowego i elementów mu towarzyszących
e) Zabezpieczenie przed nieprawidłowym zasilaczemjak wyżej
Super PegasusPłytka wygląda jak poniżej:
a) Poprawa wszystkich połączeń lutowanychW tym egzemplarzu większość lutów jest wykonana niechlujnie - większość z niech jest karygodnej jakości (zwłaszcza w okolicach gniazd A/V, stabilizatora i gniazd joypadow) - należy odessać starą cyną i nałżyć nową.
b) Poprawa jakości obrazuW szeregu na wyjściu toru wideo (przy samym gnieździe Video) jest obecny zbędny kondensator - należy go wylutować i zastąpić zworą (J1) (inaczej niektóre kardridże, np. 168in1 będą wyświetlacz niestabilny obraz) -
c) Poprawa jakości dźwiękuRezystory i kondensatory we wzmacniaczu dźwięku (R7/R7/C8/C90 mają nieprawidłowe wartości - należy je zlokalizować, wylutować i wlutować poprawne, zgodnie z poniższym schematem.
HitexKonsola wygląda jak poniżej:
a) Dodanie brakujących połączeń do gniazd audio/vidoeW niektórych modelach gniazda A/V mogą nie być do niczego podłączone, nalezy dokonać stosownej korekty połączeń (gniazdo audio bezpośrednio do wyjścia dźwięku, a gniazdo video - dodając stosowny wzmacniacz prądowy na tranzystorze NPN)
b) Zwiększenie głośności dźwiękuPoniższy rezystor należy zastąpić rezystorem 1k
c) Eliminacja buczeniaJeśli w momentach, gdy dźwięk w grze jest wyciszony słychać buczenie, należy albo
a) zamienić górny bufor 74LS368 na 74HCT368 lub 74HC368 (pamiętając o tym, aby odgiąć lub uciąć te same nóżki
lub
b) Przeciąć poniższą ścieżkę (w tym przypadku na porcie $4016.2 konsola nie będzie już mogła odczytać sygnału z mikrofonu)
IQ2000Konsola wygląda jak poniżej:
Poprawa jasności wideoZ uwagi na nieprawidłowe połączenie rezystora R11, obraz jest za ciemny. Należy usunąć oryginalny rezystor i wlutować go w sposób oznaczony poniżej:
GT-105S (2 slots, single PCB, mt777dx like)Płytka i schemat poniżej, wygląd obudowy prawdopodobnie czerwono-biały (jak oryginalny famicom):
Możliwe ulepszenia:a) Wymiana kondensatora C4 w torze audio na zwore (rozwiązuje problem braku niskich tonów)
b) Dodanie zewnętrznego wzmacniacza dźwięku na tranzystorze zamiast układu 74368 (rozwiązuje problem szumów)
c) Zalutowanie zworki A - przywraca dwie masy do każdego z gniazd kartridży
d) Dodanie brakujących kondensatorów filtrujących (kazdy 100n): C7, C8, C9, C11 i dwa 47uf (kondensator w miejscu C7 był wlutowany odwrotnie). Dodanie kondensatorów zniwelowało problem zawieszania się niektórych kartridży
e) Wymiana C2=47uf/10V cap na wejściu zasilania na 470uf/16V (oryginalny był na zbyt niskie napięcie!)
f) zamiana radiatora w 7805 na większy
g) zabezpieczenie konsoli przed nieprawidłowym zasilaczem szeregowa diodą na wejściu toru zasilania,
h) zainstalowanie podstawek pod wszystkie układy
i) dodanie zewnętrznego wzmacniacza wideo
j) wyłączenie istniejącego wzmacniacza wideo zwierając bazę Q2 do VCC (gniazdo RF nie będzie już działać ale kto go używa),
k) dodanie małej płytki z dwoma kwarcami i przełącznikiem - 26MHZ (dla PALowych PPU/CPU) lub 21MHZ (dla NTSCowych PPU/CPU)
i) usunięcie połączenia między CPU-/A13 i CIRAM-CS. Teraz zgodność z grami jak w oryginalnym Famicomie i innych konsolach z pojedynczym gniazdem kartridży - umożliwi to grę w tytuły które uzywają innej konfiguracji nametable niż H/V/0/1 (np. MMC5 czy JY-Company games)
j) podłączenie pinu 1 w gnieździe gracza nr 2 do mikrofonu (w konsoli mt777dx tez tak jest)
Wygląd po poprawkach:
1818P, 2 slots, single PCBPłytka i schemat poniżej, wygląd obudowy prawdopodobnie czerwono-biały (jak oryginalny famicom):
Możliwe ulepszenia:a) Kilka pinów odchodzacych od scalaka SP80 jest podpiętych do GND lub do niczego mimo, że nie sa to masy. Przenalizowałem ich działanie w nadziei, że mogą służyć do przełączania 50/60Hz ale niestety nic z tego. Może to jakiś interfest dpo debugowania, wyprowadziłem piny do goldpinów w nadziei, że może kiedyś uda się przeanalizować ich funkcje
b) Dodanie brakujących kondensatorów filtrujących (100n) między VCC/GND: CX1, CX2, CX3, CX4, C27
d) Skrócenie nóg tranzystorów Q1 i Q2 aby nie wyglądąły tak dziwacznie,
e) wymiana C1 na mniejszy gabarytowoa aby nie wadził mechanizmowi wysuwu kartridży,
f) przeniesienie kondensatora elektrolitycznego z miejsc C10 do C9 (czyli tam, gdize powinien być), dalej kilka milimetrów od 7805 aby sie nie nagrzewał.
g) dodanie brakjącego C10=100n
h) wymiana małego kwarcu X1 na normalny gabarytowo (większy=barciej stabilny),
i) podpięcie pinu nr 1 w gnieździe gracza 2 do wejścia audio (mikrofon),
j) zamiana połączenia między PPU-A13 w gnieździe slave na bezpośrednie (wcześniej przechodziło przez brakę 4066) - może dlaegoo niektóre gry glitchowały, bo gdy w gnieździe maser był kartridż, PPU-A13 w gnieździe slave wtedy wisiał
j) wykorzystanie wolnej gramki od 4066 aby przełączać CIRAM-CS w gnieździe slave (kompatybylność z grami typu MMC5, Jy-Company),
k) zabezpieczenie przed nierpawidłowym zasilaczem,
l) zewnętrzy wzmacniacz wideo (jednak tutaj jakośc obrazu nie uległa znaczącej poprawie, prawdopodobnie zakłocenia nakłądają się juz na sygnał wideo wewnątrz scalaka za sprawą plątaniny ścieżek pod ukłądem),
m) odłączenie wewnętrznego wzmacniacza audio i przyłączenie zewnętrznego na tranzystorze
Wygląd po poprawkach:
Daryar DY-656, blobPłytka i schemat poniżej, wygląd obudowy czerwono-biały (jak oryginalny famicom). Dość ciekawy model, wystepuje z wbudowanym kartridżem 400-in-1 połączonym w dziwny sposób przewodem i dodatkowymi poprawkami:
Możliwe ulepszenia:a) Przywrócenie normalnego brzmienia dźwięku:
-wymiana R6 z 47k na 100k
-wymiana R5 z 20k na 12k
-wymiana C4 z 100n na 1u
-dodanie brakującego C5=1n
b) Poprawa nasycenia kolorów - dodanie tranzystora PNP wraz z rezystorem 2.2k i 220R w tor wideo
c) Dodanie przełącznika PAL/NTSC - gdy zewrzemy miejsca oznaczone jako R9 i R8 oraz zamienimy kwarc na 21.xxx MHz, konsola będize działąć w trybie NTSC (instalując odpowiedni przełącznik, możeby ręcznie przełączać region)
d) Sposób wykrywania obecności kartridża w gnieździe MASTER i dezaktywacji gniazda SLAVE jest mocno przekominowany - polecam:
- usunąć diodę D6
- zamienić R10 na zworę
e) Wbudowany kartidż wystawia dane (wartość zworek) w obszarze $6000-$7fff. Niestety nic nie steruje linią R/!W lub M2 w nieździe salve, dlatego gry kartridż w gnieździe master jest obecny, dochodziłoby do konfliktu na magistrali - stąd dodatkowe połączenie kablowe. Można przywrócić wszystkie połączenia w kartridżu na domyślne oraz dodać diodę i rezystor, który będzie powodował, że kartridż s gnieździe slave będize kazdy cykl widział jako zapis gdy kartridż w gnieździe master jest obecny:
master R/W -----1k--+- SLAVE R/W
|
master pin 16----<|-+
Po poprawkach:
Pokaż wiadomości
