Ach, doszło do mnie słowo podzielnik! xD
U mnie były tylko dwie zworki, podpisane SW1, SW2 i wyprowadzone do miejsca przyłączenia taśmy idącej do gniazd padów. Przełączanie jednej faktycznie drastycznie wpływa na prędkość działania procesora, więc zapewne ona odpowiada za dzielnik. (Natomiast druga w trybie NTSC nie robi nic zauważalnego na telewizorze, ale w trybie PAL nieznacznie wpływa na prędkość. Być może konstrukcja procesora sprawia, że uziemienie pierwszej automatycznie uziemia drugą, stąd brak różnicy w trybie NTSC.)

Zastanawia mnie teraz mocno fakt braku jakichkolwiek tranzystorów w torze wideo. Pomyślałem, że ten pierwszy tranzystor (BC857 na Twoim schemacie) jest wmontowany w gluta dla oszczędności, i tak też sugeruje konstrukcja płytki z glutem (nie ma żadnego miejsca na tranzystor, ale jest miejsce na oporniki 220, 2.2k). Natomiast fakt zastąpienia tranzystora C945 (według nadruku na płytce z cinchami) kondensatorem 100uF między bazą a emiterem mnie bardzo dziwi. To ten który teraz zwarłem opornikiem 220. Zainstalowałem też z powrotem oporniki 220 i 2.2k w miejscu przewidzianym przez producenta zaraz za wyjściem z gluta. Niestety przywróciło to bezbarwny i kompletnie poszatkowany obraz na grabberze (a telewizorowi wciąż wszystko jedno).
Spróbuję kupić taki tranzystor i zainstalować go razem z potrzebnym rezystorem. Dam znać czy coś to zmieni.

Rozrysowałem schematy. Okazuje się, że według planu powinno to wyglądać prawie jak w IQ-502 (rev. 3), i ma to nawet sens, bo ta konsola jest kopią IQ-502.

W mojej konsoli są dwa kwarce i są dwie zworki z procesora. Zainstalowałem trzy oddzielne przełączniki, bo jak robiłem tę modyfikację, to w sklepie akurat nie mieli wielofazowych przełączników

[...]przełącznik ustawia zarówno kwarc jak i zworkę 50/60Hz oraz podzielnik

Jaki podzielnik masz na myśli?

Tor wideo oryginalnie składał się z jednego opornika i dwóch drutów, potem zmodyfikowałem to jak w Famicomie (co nawet było zgodne z nadrukami na płytce), ale obraz był dość ciemny. Od wczoraj, wyjście do płytki z gniazdami mam podłączone... bezpośrednio do wyjścia z gluta, i na tym uzyskałem najlepsze, jak dotąd, rezultaty na grabberze. Zgaduję jednak, że pewnie grabber nie lubi kiedy sygnał spada do 0V, a (jak wynika z twojego zrzutu z oscyloskopu) na czystym sygnale z gluta napięcie w okolicach 0V wypada co linię.

Spróbuję pokombinować jeszcze z częściami które mam w domu i dam znać jeżeli osiągnę jakieś rezultaty. I mam nadzieję że nie uszkodzę nieodwracalnie konsoli, bo z moimi zdolnościami już przez te kilka lat oderwałem lekko kilka ścieżek... xP

EDIT: Właśnie zdałem sobie sprawę, że jeden z tranzystorów na wyjściu wideo został fabrycznie zastąpiony kondensatorem - spróbuję go zastąpić opornikiem i mam nadzieję uzyskać sygnał nie spadający do 0V.

O jak dawno nie miałem problemów z torem wideo (:
(Post pod postem po 3 latach przerwy się nie liczy, prawda?)

Spróbowałem nagrać obraz z tej konsoli lidlowym usb grabberem, który w ferie pięknie zgrywał mi kasety vhs. No i oczywiście obrazu z famiklona nie widzi. Po gmeraniu ze zworkami (swego czasu dorobiłem konsoli przełączniki PAL/NTSC), w którymś ustawieniu w końcu cokolwiek zobaczyłem, ale nie zadowoliło mnie to zbytnio: https://youtu.be/Pm2rOMInWIk (niestety nie zaznaczyłem jakie to było ustawienie, ale z prędkości nagrania wnioskuję że NTSC 50Hz, bo pamiętam że ustawiałem grabbera na NTSC_J). Wyraźnie coś się miesza z synchronizacją w poziomie.
Pierwszy pomysł był taki, że coś nie tak jest z napięciem na wyjściu wideo, więc po wielu próbach ostatecznie kompletnie wylutowałem rezystor R4 i po prostu dołączyłem się do wyjścia wideo z gluta. Teraz telewizor nadal pokazuje prawidłową jaskrawość, ale grabber nadal ma problemy. Tym razem jakikolwiek sygnał uzyskałem tylko w ustawieniu 60Hz NTSC: https://youtu.be/fsFGGEATD_w. Teraz obraz jest bardziej stabilny, ale ucięty i zakłócenie synchronizacji poziomej jest nadal widoczne na kolorach - grabber nadal ustawiony na japońskie NTSC_J.
Próbowałem początkowo zrekonstruować tor wideo Famicoma, ale to jest rozwiązanie dla modulatora RF, a na kompozytowym wyjściu obraz był bardzo ciemny, no i grabber nie widział w ogóle nic. Zaczynam się zastanawiać, czy problemy są spowodowane złymi parametrami sygnału (za małe/za duże napięcie? niestety nie mam oscyloskopu), czy jakimiś zakłóceniami radiowymi które łapią moje przeróbki w środku? Dostawiłem tam sporo kabli…

W każdym razie, czy ma ktoś z Was jakiś rozsądny pomysł na uzyskanie na wyjściu sygnału, który będzie na tyle zgodny z normą, żeby grabber go prawidłowo odbierał?

To wygląda tak samo głupio jak wspaniale xD
Nie spodziewałbym się nigdy że da się skonstruować rozszerzenie dźwiękowe w postaci przejściówki

Lepiej późno niż wcale... Ale warto chyba to napisać...
Do telewizora na pewno były dołączone wszystkie przejściówki, więc trzeba przetrząsnąć pudło po telewizorze albo szufladę do której się wrzuciło jego wnętrzności po zakupie telewizora.

To jest gadżet zbyt stary, by był emulatorem. Jeżeli dobrze pamiętam, w środku był glut

Może być też tak, że kartridż ma dwie gry przełączane resetem konsoli - spróbuj zresetować konsolę i zobacz czy na zmianę z urban champions nie pojawia się road fighter. Miałem kiedyś styczność z kartridżem, który miał spy vs spy i jakąś inną grę, na pegasusie mt-777dx uruchamiała się najpierw ta druga, a na jednoczipowym klonie uruchamiała się najpierw spy vs spy, ale nie umiem powiedzieć skąd taka różnica w zachowaniu.

O proszę, to jest taki temat?
Cóż, spóźniłem się na życzenia świąteczne, ale wszystkim forumowiczom życzę wspaniałego roku 2019! ^^

Ten co widziałem był dokładnie taki sam, może tylko trochę bardziej zżółknięty.
I albo nie był sprawny, albo coś innego mnie odpychało od próby użycia jego. Mogło tak być, że sobie poruszałem krzyżakiem i mi się odechciało go dotykać, mogło, nie pamiętam. xD

Wcale nie mówię że MT oznacza coś sensownego. Może to znaczyć "Majtki Tomka" albo "Małe Trampki", ale może także oznaczać "Microgenius Txc" lub "Made in Taiwan".

A co do Micro Genius, to rzeczywiście zastosowałem pewien skrót myślowy...

O, takiego pada, ale w odcieniach szarości, widziałem u kuzyna razem z MT-777DX. W tym prostokąciku na środku miał plastikową naklejkę z napisem Meokosonic [+jakieś 4 cyfry].

Wbrew pozorom, niektóre numery modeli mają jakiś tam sens. Zwłaszcza te od większych producentów, na przykład:
* IQ-502 to numer nadany przez producenta. Jego rosyjska nazwa - Dendy Classic 2 - też ma sens, bo poprzednikiem był Dendy Classic, przez producenta numerowany IQ-501, w Polsce nie sprzedawany. IQ nawiązuje do nazwy producenta - Micro Genius, a numery pewnie miały format XYY, gdzie X-jakiś identyfikator typu, YY-kolejny numer modelu.
* Pegasusy, z pominięciem IQ-502, także miały poniekąd "kolejne" numery modeli: 777, 888, 999. MT coś na pewno oznacza, DX to na moje oko oznaczenie delux, czyli chwyt marketingowy.
* GLK w nazwie klawiaturek to także skrót od nazwy producenta - Gold Leopard King, 20xx prawdopodobnie oznacza "model klawiatura", a xx-kolejny model.
* Co do BS-500AS to gdzieś słyszałem teorię, że chińczykom się literki dokleiły w ich chińskim programie do edycji tekstu, ale bardziej uwierzę że są to pierwsze litery łacińskiej transkrypcji jakichś chińskich słów, którymi nazywał się producent.

Ojejciu, robi się chyba offtopic...

Tak. Konsola musi być wyposażona w złącze dla drukarki takie jak przedstawione w tym filmie: https://youtu.be/dl1R4f5sKMA
Musisz mieć również odpowiednią (czytaj: starą) drukarkę i kabel.

Z tym podłączeniem do miernika to słuszna uwaga: do gniazda głównego, które jest podpisane COM, podpina się czarny kabel - minus. Gdy podłączy się odwrotnie, to miernik pokaże złą polaryzację... xP

Może być też tak, że masz uszkodzoną masę na kablu AV i masa idzie do sieci żyłą od dźwięku.